Några (personliga) synpunkter på modellflygbränsle

Jag får ibland frågor om bränsle för våra små modellmotorer då främst diesel. Skrönorna om bränslenas egenskaper florerar, och likaså får jag höra hur svåra en del ingredienser är att få tag på. Någon menade att modelldiesel är dyrare än Single Malt...
En liten sammanställning, var kan man köpa vad:

  • Färdigblandad modelldieselsoppa kan man köpa av vår medlem på Öland Hans Lundberg eller från 3F Hobby i Oxelösund.
  • Amylnitrat m.fl. nitrattillsatser - DII (Diesel Ignition Improver) - köper man på bensinmacken (K-diesel Super 4)
  • Eter - dietyleter - finns i startgasburkar (VARNING - se Peroxider nedan). Det finns även petroleum-eter - men detta är samma sak som Kemiskt ren bensin och duger inte alls.
  • Fotogen - Statoil Blå har numera blivit dyr lampolja. Dieselolja fungerar (billigt!) men ännu bättre är icke-emulgerande avfettningsmedel typ nafta. Kontakta kassören för mer info om detta.
  • Metanol - går än så länge att köpa om man kan presentera ett organisationsnummer (alla SMFF-klubbar har org.nr). Annars kan man fråga de som kör speedway.
  • Nitrometan - litet knivigare - men de som säljer ricinolja för modellflyg brukar ha detta också. Efter Breiviks sprängning i Oslo kommer det att bli svårare att få tag på nitro - passa på att hamstra! Se förvaringstips nedan.
  • Ricinolja - Castrol M fanns förr. Idag är det bl.a. Masens i Gävle, säljs av hobbyhandeln.
  • Syntetolja - samma som ricinolja, metanol och nitrometan.

Vattenhalt??? Dietyleter och Metanol är hygroskopiska och tar upp vatten ur luftens fuktighet. Ett tips är att inte blanda sina bränslen en dag med tropisk hetta och störtregn - nej detta är den perfekta sysselsättningen på kalla vinterdagar när luften är torr, betänk dock risken för statisk elektricitet när luften är torr. Någon procent vattenhalt i metanol eller nitrometan har ingen större betydelse, däremot så är etern besvärlig: Peroxider - bildas i bl.a. dietyleter (som utsätts för fukt och ljus eller bara förvaras länge). Peroxiderna är lömska sprängämnen som kan detonera när deras koncentration blir tillräckligt hög. Etern har låg kokpunkt och avdunstar snabbt om den får tillfälle - kvar blir peroxiderna och till sist så har man ett farligt sprängämne kvar. Här finns många skrönor men en flaska med färdigblandad modelldiesel som stått mörkt, svalt och torrt OCH där det inte verkar ha avdunstat någon betydande mängd skulle iallafall jag inte ha några bekymmer att hantera. Men en viss försiktighet är aldrig fel.

Hur kommer vattnet in? Det kanske finns redan från början, annars räcker det att öppna korken så har man fått in vatten, och står man och blaskar med mätcylindrar och trattar så finns här redan en viss fukthalt på dess ytor. Slår man upp en slurk eter i ett öppet kärl så kyls det snabbt ned efterhand som etern avdunstar - och - luftfuktigheten kondenseras och man får rätt snabbt ett ökande vatteninnehåll. Alla som spännlackat en regnig sommardag vet om problemet...

Kyla o värme: Tänk på att det finns ingen kemisk reaktion som går fortare i kyla.

Eter från startgasburk:
I startgas finns eter och en drivgas. Drivgasen - som även den är lika brandfarlig - löser sig helt i etern och kan vara lurig att bli av med helt. Gör så här - helst en dag när det är svalt och med svala ingredienser : i ett högt glas/eller plast-rör häller jag i ricinoljan och fotogenet. Innan du har lärt dig tekniken rekommenderar jag att göra "Bonnsoppa", lika delar av allt - börja med 2 dl olja plus 2 dl fotogen. Ju smalare rör du valt ju effektivare blir sedan eterutvinningen. Om det är 30 cm vätska i röret så kommer du att få bra utbyte. Det går utmärkt att sätta volymmarkeringar på utsidan - i detta fall vid varje 2 dl som man kan mäta ut med vatten innan man börjar - glöm inte markeringen för eter! Sedan skall startgasen sakta bubblas genom oljan o fotogenet. Detta gör jag med ett kapillärrör som är långt nog att komma ner till botten. Gamla kylskåpstermostater har en väldigt bra kapillär som är lång och formstabil. Jag bubblar nu startgasen sakta upp från botten genom olja o fotogen. Nivån kommer att stiga i glasröret och när det är uppe vid rätt nivå - voila! - 0,6 liter diesel. MEN - det finns fortfarande drivgas kvar i soppan. Det går att bli av det mesta genom att vispa med en ståltråd - givetvis får litet mer startgas bubblas ner efter detta. En vanlig startgasburk för 50-60 kr kan ge en liter diesel.

Förvaring: Eterhaltigt bränsle skall inte förvaras i plastflaskor utan det skall vara metall eller brunt glas. Mörkt och svalt och torrt. Metanol - inte så kinkigt, men den luktar ju nästan inget och brinner med osynlig låga. Nitrometan - brun glasflaska för långtidsförvaring, Nitrometan är en rätt stabil kemikalie och håller länge. (Vi gjorde analys på gammal nitrometan 5 resp 10 år gammal och jämförde med färsk. Den färska hade en halt kring 96,5%, den 10-åriga höll fortfarande en halt på över 90 %. Den som var 5 år höll 96 %. Hur rena de var när de köptes är okänt.) På tal om förvaring: De flesta plastkärl innehåller någon form av mjukgörare (s.k. ftalater) som gärna löses ut om det är ett "bra" lösningsmedel i flaskan. För modellmotorn är detta inga problem att hantera, men plastflaskan blir spröd efter en tid. Allra bäst är alltid brunt glas, därnäst metallkärl. Nitraterna i form av K-diesel köper man i en liten plastflaska, c:a 0,2 liter. Dessa flaskor är alltid kladdiga där de står och lockar på sin hylla. Eftersom vissa nitrater används av drogmissbrukare (amylnitrat) så är det väl bara en tidsfråga innan någon kommer på hur man skall få bort fotogenet som det är löst i. Se receptsamlingen. Slå gärna över nitrattillsatsen i en brun glasflaska med bra kork, sprätta upp originalförpackningen och sätt den runt glasflaskan så får du med dig märkningen. Hemma har jag ett brandsäkert skåp ute i garaget. Det är alltid låst så att ev. barn eller tjuvar inte skall få för sig att dricka metanolen eller söva någon med etern.

Transport: Hur går det om din bil blir krockad, påkörd eller voltar? En fräsch plastdunk med bra skruvkork klarar sig nog, men dieselsoppan i glasflaskan??? Har du bränslet i en urdrucken Laphroaig-flaska kanske flaskan håller men proppen åker ur. Jag har en transportbehållare som härbärgerar 4 liter dieselsoppa - den är som ett litet gavelfat av stålplåt och har en tätning i locket och locket spänns fast med ett spännband av stål. Detta har den extra fördelen att man slipper känna eterlukten. Betänk också hur dina bränslebehållare är märkta - det är faktiskt kemikalier som ingalunda är ofarliga.

Efter att kört en motor: Glödstiftsoppa med Nitrometan sägs bilda salpetersyra och ge rostskador i motorn. Detta är förvisso inte utan sanning - men friflygare och linflygare har generellt inte dessa problem enär man här alltid låter motorn "gå torrt" - d.v.s. motorn stannas av bränslebrist på högt varvtal. RC-flygare stoppar ofta motorn med trotteln och då på lågt varvtal. Dieselsoppa med nitrattillsats bildar oundvikligt salpetersyra och det är alltid klokt att låta en dieselmotor "parkeras" med kolven i bottenläge så att nitrösa ångor kan vädras ur.

Recept: Vintage glödstiftsoppa: FOX-motorer och andra med stålcylinder och gjutjärnskolv skall ha närmare 30% Ricinolja och gärna 5% Nitrometan. Oljan inte bara smörjer, utan tätar och kyler också. Diesel: Klassisk "Bonnsoppa" är lika delar eter, fotogen och ricinolja. En kullagrad diesel klarar sig oftast med 20-25% ricinolja. Det råder delade meningar om vad etern gör bortsett från att lukta starkt och avdunsta snabbt. Bara fotogen o olja - motorn vill inte gärna starta på detta. Med eter så sänker man antändningstemperaturen avsevärt - i princip så blir en motor mer lättstartad med mera eter än fotogen (startgas) men etern hjälper även till att bilda den areosol som krävs för att det skall antändas jämnt. Ju mer fotogen - ju mer kraft ger motorn. Ju mer fotogen - ju känsligare blir nål o komp-inställningarna. Det är här nitraterna kommer in i bilden: det rekommenderas att ha 1-2 % Nitrater i sin soppa. Själv så blandar jag en "brukslösning" fotogen, 7-9 % av mitt fotogen är utbytt mot K-diesel. Om man sedan blandar t.ex. 25/35/40 % (ricin fotogen eter) så blir den totala inblandningen av nitrat rätt lagom.

Ingvar Nilsson

 

2018-04-08